Корисник:Strahinja99/песак
Диор[уреди | уреди извор]
С Википедије, слободне енциклопедије
Овај чланак говори о компанији. За дизајнера, погледајте Кристијан Диор. За другу употребу, погледајте Диор (вишезначна одредница).
Кристијан Диор СЕ, познатији и као Диор, француска је луксузна модна кућа[1] под контролом и којом председава француски бизнисмен Бернард Арнаулт, који је такође на челу ЛВМХ, највеће луксузне групе на свету. Диор сам поседује 42,36% удела и 59,01% гласачких права у ЛВМХ[2][3].
Компанију је основао 1946. године француски модни дизајнер Кристијан Диор, пореклом из Нормандије. Ова марка само продаје ципеле и одећу и може се купити само у Диор продавницама. Xауте-цоутуре под Кристијан Диор Цоутуре дивизијом. Пиетро Беццари је извршни директор Кристијан Диор Цоутуре од 2018. године.
Ознака Кристијан Диор остаје углавном за женску понуду, мада компанија такође води одељење Диор за мушкарце за мушку одећу и бебу Диор за децу. Производи се продају у читавом портфељу малопродајних продавница широм света, као и преко његове интернет продавнице.
Кристијан Диор | |
|---|---|
 Кристијан Диор | |
| Датум рођења | 21. јануар 1905. |
| Место рођења | Грандвил, Француска |
| Датум смрти | 23. октобар 1957. (52 год.) |
| Место смрти | Монтекатини Терме, Италија |
Историја[уреди | уреди извор]
Оснивање[уреди | уреди извор]
Кућа Диора основана је 16. децембра 1946 на адреси 30 Авенуе Монтаигне у Паризу. Међутим, тренутна корпорација Диор слави „1947“ као годину отварања. Диор је финансијски подржао богати бизнисмен Марцел Боуссац. Боуссац је првобитно позвао Диора да дизајнира за Пхилиппе ет Гастон, али Диор је то одбио желећи да започне нови почетак под својим именом, а не да оживи стари бренд. Нова модна кућа постала је део „вертикално интегрисаног текстилног посла“ који већ води Боуссац. Његов капитал износио је 6 милиона фрр, а радна снага је имала 80 запослених. Компанија је заиста била пројекат испразности за Боуссац и била је „подружница Боуссац Саинт-Фререс СА у већинском власништву. Ипак, Диору је дозвољено тада необично велико учешће у његовој имењачкој етикети (правно вођство, неконтролни удео у фирми, и једну трећину добити пре опорезивања) упркос Боуссац-овој репутацији „наказа за контролу“. Диор-ова креативност такође му је договорила добру плату.
"Нови изглед"[уреди | уреди извор]
12. фебруара 1947. Кристијан Диор је лансирао своју прву модну колекцију за пролеће-лето 1947. Ревија „90 модела његове прве колекције на шест манекена“ представљена је у салонима седишта компаније на 30 Авенуе Монтаигне. Првобитно су две линије назване „Цоролле“ и „Хуит“. Међутим, нова колекција је ушла у модну историју као „Нев Лоок“ након што је главна уредница Харпер'с Базаар Цармел Снов узвикнула: „Тако је нов изглед!“ Тхе Нев Лоок био је револуционаран доба за жене крајем четрдесетих. Када је колекција представљена, главни уредник је такође изразио захвалност рекавши; "То је права револуција, драги хришћанине!" Дебитантска колекција Кристијана Диора заслужна је за оживљавање модне индустрије Француске. Уз то, Нев Лоок вратио је дух високе моде у Француској, јер се сматрао гламурозним и младоликог изгледа. „Били смо сведоци револуције у моди, а такође и револуције у показивању моде.“ Силуету је карактерисао мали струг са зарезима и пуна сукња која је падала испод средине телета, што је наглашавало бисту и бокови, оличено оделом 'Бар' из прве колекције. Свеукупно је колекција приказала више стереотипно женствених дезена за разлику од популарне моде из рата, са пуним сукњама, уским струком и меким раменима. Диор је задржао неке мушке аспекте док су и даље држали популарност током раних 1940-их, али такође је желео да укључи и више женског стила.
Нев Лоок је постао изузетно популаран, његова силуета пуних сукњи утицала је на друге модне дизајнере још током 1950-их, а Диор је стекао бројне истакнуте клијенте из Холивуда, Сједињених Држава и европске аристократије. Као резултат тога, Париз, који је пао са места главног града света моде после Другог светског рата, поново је стекао предност. Нев Лоок је у западној Европи дочекан као освежавајући протуотров за штедњу ратних и демеминизујућих униформи, а пригрлиле су га модерне жене попут принцезе Маргарет у Великој Британији. Према Харолду Коди, Диор је заслужио Цхарлеса Јамеса за надахњујући Тхе Нев Лоок. Диорови дизајни из „Нев Лоок-а“ нису утицали само на дизајнере педесетих, већ и на новије дизајнере 2000-их, укључујући Тхом Бровне, Миуцциа Прада и Вивиенне Вествоод. Диор-ове вечерње хаљине из тог времена и даље се помињу код многих дизајнера, а виђене су и на различитим модним пистама са венчаницама са више слојева тканине који се граде испод малог струка (Јојо, 2011). Примери укључују спремну одећу Вивиенне Вествоод за јесен / зиму 2011. и Алекандер МцКуеен за јесен и зиму за 2011. (Јојо, 2011.).
Међутим, нису сви били задовољни новим изгледом. Неки су сматрали да је количина материјала расипна, посебно након година рационализације тканине. Нарочито су биле огорчене феминисткиње, осећајући да су ови корсети дизајнирани рестриктивно и регресивно и да су одузели неовисност жени. [26] Било је неколико протестних група против дизајна, укључујући и Лигу прекинутих мужева, састављену од 30.000 мушкараца који су били против трошкова повезаних са количином тканине потребних за такве дизајне. Колегица дизајнер Цоцо Цханел приметила је: „Само мушкарац који никада није био присан са женом могао је да дизајнира нешто тако неудобно.“ Упркос таквим протестима, Нев Лоок је био изузетно утицајан, настављајући да добро информише рад других дизајнера и моде. 21. век. За 60. годишњицу новог изгледа 2007. године, Јохн Галлиано га је поново посетио за своју пролећно-летњу колекцију за Диор. Галлиано је користио оси струк и заобљена рамена, модернизовао и ажурирао референцама на оригами и друге јапанске утицаје. 2012. Раф Симонс је поново посетио Нев Лоок за своју дебитантску колекцију високе моде за Диор, желећи да ажурира своје идеје за 21. век на минималистички, али такође сензуални и секси начин. Симонсов рад за Диор задржао је луксузне тканине и силуету, али је подстакао самопоштовање женског тела и ослобађање израза. Поступак дизајнирања ове колекције, која је произведена за само осам недеља, документован је у Диору и мени, представљајући Симонсову употребу технологије и модернистичке претумаке.
Критика[уреди | уреди извор]
Галлианова колекција инспирисана бескућницима 2000. године привукла је критику, али и пажњу на кућу Диора.
Почетком 2011. године избио је скандал када је Јохн Галлиано оптужен за давање антисемитских коментара након што је попио у Паризу. Објављени су снимци дизајнера под дејством алкохола који каже "Волим Хитлера" и "Људи попут тебе данас би били мртви. Ваше мајке, ваши преци би били јебено убијени и мртви" за Јеврејку. У Француској је против закона давање антисемитских коментара ове природе, а то може бити кажњено до шест месеци затвора. 1. марта 2011. Цхристиан Диор је званично објавио да је отпустио Галлиана усред контроверзе.
Креативни директори[уреди | уреди извор]
- Christian Dior – 1946–1957
- Yves Saint Laurent – 1957–1960
- Marc Bohan – 1960–1989
- Gianfranco Ferré – 1989–1997
- John Galliano – 1997–2011
- Bill Gaytten – 2011–2012
- Raf Simons – 2012–2015
- Serge Ruffieux & Lucie Meier 2015–2016
- Maria Grazia Chiuri (women's) – 2016–present
- Hedi Slimane (men's) – 2000–2007
- Kris Van Assche (men's) – 2007–2018
- Kim Jones (men's) – 2018–present
Референце[уреди | уреди извор]
- ^ Fashion design (на језику: енглески), 2021-04-23, Приступљено 2021-05-09
- ^ „Bloomberg Politics - Bloomberg”. Bloomberg.com (на језику: енглески). Приступљено 2021-05-09.
- ^ (PDF) https://www.lvmh.com/comfi/pdf/LVMH-2010-Reference-Document.pdf. Недостаје или је празан параметар
|title=(помоћ)